用帽子雕塑顶尖欲望
帽子曾是身份的象征，在中国古代唤作首服。杜甫写李白的诗句“冠盖满京华，斯人独憔悴”，其中的冠是指出席典礼时的帽子。黄帝垂衣裳而天下治，那时老祖宗们就已经从服饰上确立了社会秩序。
西方直到十五世纪，贵族阶层才视帽子为身份的体现。帽子的手工愈来愈精细，造型也越来越奇特。十八世纪，法国宫廷妇女要忍受头顶千斤重，用假发做好高耸的发髻后戴上帽子，不拆不洗，只往发上撒粉保持清洁，等到头发里生满虫蚁，才清洗。
今天，人们戴帽的理由无非如下几种：型人、艺人用它要完成上位造型；懒人用它遮盖疏于打理的头发；旅人用它遮挡阳光；制服人用它上班公干……
然而有屈指可数的几位艺术家视它为身体不可分割的一部分，生命的终极目标，让帽子不辱没从前尊贵的地位，成为与艺术联姻最紧密的配饰。
取材于画作中的帽子
音乐声起，Louis
Vuitton的模特儿宛若弗兰德斯时期的画师学徒们一般，从虚构的画框中走了出来。在黑色与硬朗40年代大行其道的07秋冬，Jacobs却动用了所有的颜色。珠光灰+鹅黄+金绿色、茜红色+深红色+酒红色，珠光白+灰鼠色+克莱因蓝……众多奇妙色彩打造出宁静、平和、闲适的“安状态”。最鲜明的是大得如同蘑菇伞盖一样的帽子，帽子后面的发髻的设计也古典绝妙。
这也难怪，Louis Vuitton品牌的缪斯是丰腴娇嫩的金发美女Scarlett
Johansson。她出演的《戴珍珠耳环的少女》以及荷兰17世纪神秘画家Vermeer的同名画作都是新季节的重要组成形式：Scarlett
Johansson+ Vermeer = Fall 2007 collection。
Vermeer在17世纪是个异类，他不画贵妇肖像，也不创作宗教画，陶醉在自己的小天地里，只画朝夕与共的女子。《倒牛奶的女子》、《戴珍珠耳环的少女》、《读信的少女》中的女性沐浴着自然的天光，脸与身体浸润在光里，向观者传达着富于精神性的宁静、满足、专注与生命之美。
Vermeer对色彩光影以及构图的印象派细腻风格是影响Jacobs的重点。油画般的丰富配色，大量闪光面料的运用，尼德兰男式袍子……当然最引起话题的是大而松软的弗兰德斯Flemish贝雷圆帽。在Vermeer传世的36张画作中，只有《画家与模特儿》里有个戴黑色画师帽的画家背影。从另一位荷兰大师伦勃朗的自画像中，可以寻觅到白色或者深色帽的踪迹。如同那张大八开的名画，成就小说与电影《戴珍珠耳环的少女》。一个画家的背影成就了今季大热的画师帽，也引发人们重新关注贝雷帽。
贝雷帽（Beret）是法国人的骄傲。早在15世纪，比利牛斯地区的牧羊人最早用棕色羊毛编织出圆形无檐帽，用来遮风挡雨。帽子四面浑圆，没有帽檐，戴在头上风也刮不下来。干活累了，摘下帽子擦擦汗，放在地下当坐垫。牧人们还喜欢用不同的戴法传达不同的信息。把帽子端正地戴在头上，意思是说：嗨！严肃点，别小看我；把帽子压低到眉毛，那就是有点疑神疑鬼，对别人不大信任；歪戴帽子，则表示好汉做事好汉当。切﹒格瓦拉就是歪戴贝雷帽戴成好汉icon的典型例子。
贝雷帽最早传到巴斯克地区（法国与西班牙交界的地方），又由到巴克斯旅行的巴黎人而传遍法国的。至于什么时候传到荷兰，还是弗兰德斯画家们自己的独创，这就不得为知了。
新季推动贝雷帽热潮的还有DKNY、RALPH LAUREN、
AGINS.B，不过他们推出的都是羊毛编织和呢料的正常款式，颜色也以深色居多。像Louis
Vuitton那样满场飞彩色帽子的景观唯有Marc
Jacobsz自己的秀啦。纵览07秋冬，Anna Sui、Christian Dior、Junya
Watanabe、Comme des Garcons都推出了很有特色的帽款。Comme des
Garcons的米老鼠、小兔子、小蘑菇帽鬼马极了，搭配上亮粉乳白的时装，仿佛日本漫画开演啦！
和艺术拉关系的帽子皇后
“巴黎，塞纳河横贯全城，立在河中央的城岛上，面对往西去的出海口，河右面的陆地称作右岸，河左面的陆地称作左岸。右岸的北郊是蒙马特尔，左岸的南区是蒙巴那斯……”这段行文来自翻译名家马振聘为《蒙巴那斯的吉吉》写的文章。20世纪初的蒙巴那斯是世界艺术的中心，出入其中的有意大利人莫迪里亚尼，墨西哥人迪戈﹒里维拉（弗里达那花心的老公），立陶宛人苏丁、俄罗斯人夏加尔、法国人马蒂斯、日本人藤田……众多如雷贯耳的名字。而统治这些男人的是一位芳名为吉吉的女子。她是众多艺术家的模特儿兼情人。在她的自传中，因为帽子的轶事就有好几段。
她出身贫寒，12岁为了谋生，来到巴黎，干了一些工作后，都很不如意。一次偶然机会给艺术家当模特儿，便对这群人的生活方式着了魔。她常去洛东达咖啡，因为没有帽子，她无权进入大厅，无法与朝思暮想的画家们亲密接触。那时，没有帽子的女人被视作妓女。在英国，连乞丐都必须戴上破帽子。后来她终于找来一顶帽子：“缎子面料，布列塔尼款式，或者说是磨房主式样……高雅到极点的是：帽檐上镶着银色的毛毛虫，那种用来点缀圣诞树的毛虫。”
吉吉的自传里多处提到帽子给她带来的窘态。而她的一张戴帽的照片却成了蒙巴那斯的象征。达达主义与超现实主义艺术家曼﹒雷为她拍摄的照片——《安格尔的小提琴》，吉吉头上戴着土耳其式样的帽子，有丝绸衬托的丰满背部曲线令人想起小提琴的轮廓。曼﹒雷在她的背上画上了两个绝妙的F音孔。而《穿紫衣的吉吉》戴着有蕾丝面纱的钟型帽，面纱下面的脸犹如大理石般冷艳，这是吉吉鲜有的静态美质。
另一位和艺术拉关系的帽子皇后是Coco
Chanel三零年代的死对头——Elsa
Schiaparelli。她与超现实主义运动结盟，大开时装的玩笑。她和Salvador
Dali是好朋友。Schiaparelli根据Dali的画作，设计了著名的泪珠系列和一大堆夸张的奇特帽子：一只反转的高跟鞋搁在脑袋上，一系列小羊排组合在头发上……她的机智和品位赢得了众多上流社会人士的喜爱。而那是当年的Coco还够不着的领域。
Coco的身世与身份与吉吉有几分相似，都是准孤儿，都是情妇，不过她傍的是有钱人。有趣的是Chanel百年奢华品牌的开端是帽子生意。Coco的情人出资帮她开了一家女帽店，很快她的才华得到了市场的肯定。而那时正处爱德华时代（19世纪末到20世纪初），此人很崇尚礼节，所以人人需戴帽。在帽子黄金时代里，女帽式样发展颇为迅猛，从花卉、水果、标本鸟什么都可以堆的豪华款式到极简约的头巾式无檐帽，真是该有的都有了。随即到来的时代是戴帽变得越来越不重要。
直接变成艺术的帽子
是什么使帽子变得式微，精神分析学？女权运动？嬉皮运动？世界大战？也许早就有服装史学家写出了厚厚的一大本。像贝雷帽这种公认为法式传统的东西，也在本国遭受冷遇多年，因为90年代的切﹒格瓦拉全球热才重新被戴上头。
今天，帽子的当家配饰地位早已让给了包包与鞋子。尤其是Itbag为品牌挣得滚滚的黄金白银。帽子需要气质，时装需要身材，而包包只需要财大气粗的胳膊。在大牌包包如此泛滥的今天，疯帽匠们依然坚守着自己的阵地，没准哪天Hat也It，那就算是出尽了Isabella
Blow们心中的恶气。
除了画师帽引发流行话题外，今年帽子女巫Isabella
Blow的仙逝，使得疯帽匠们又被重新评估，引发流行话题。相对于其它的时装配件设计师，帽子设计师的确有种语不惊人死不休的疯劲头。
英国有两大国宝级疯帽匠，一位是Stephen Jones，曾为Jean Paul
Gaultier 、Vivianne
Westwood等大师工作，他的设计很古怪，犹如雕塑。麦当娜和乔治男孩也是他的顾客，Gwen
Stefani也是他的粉丝。他毕业于圣马丁，1997年同Dior合作后更是平步青云，John
Galliano每次都戴他的作品谢幕。今季首度和Marc Jacobs合作。
现在最当红的Philip Treacy。当他战战兢兢地拿着作品去拜访Isabella
Blow时，他一生中最关键的人物出现了。他的新伯乐、新缪斯、新经理人、新代言人统统都出现了，从此他只与最有才华的设计师合作，比如Karl
Lagerfeld 、John
Galliano。
去年的女魔头热引发人们关注这些前排女人。在这些女人中Isabella
Blow是当仁不让的终极女“魔”头，因为她的魔力全在头上。安迪﹒沃霍的复制玛丽莲梦露、中国式盆景、红色透明气球帽、黑色羽毛与五线谱、白色羽毛拼写的她的名字、性感的红唇……她有无边无际的惊奇可以量贩，她每次的造型不让时尚精英们绝倒誓不罢休。当然最都是Treacy
的大作啦，但只有Isabella戴上才能引发轰动。
除了狂爱帽子，她更是时装界的星级经理人，一手捧红Alexander
McQueen与Philip
Treacy。在她离世前夕还在策划“当Isabella遇到Philippe”，（假如中文译作：当疯帽匠遇到女魔头，应该很有噱头）很可惜，没有完成。当她带着满脑子的狂想来到另外一个世界，不知道那里是否也需要帽子女巫？
