|
《三联生活周刊》，我很喜欢的杂志，里面有很多很棒的写手，其中有个困困，可能是我最喜欢的——她其实很八卦的，写的都是写女人们之间最喜欢谈论的那些琐碎事儿，但她琐碎起来却感觉很有文化品位，尤其是当她写下这样的标题：《文学与时装》。
文学，我有点儿兴趣，但读得不多，喜欢的都是些俗品位；时装，啊，没办法，似乎粘点边儿，为了糊口得关注些人儿事儿。关于这两者，能够让我想起来的，是Celine的设计师。2007年刚刚过去，去年的这个时候，来自东欧的设计师Ivana Omazic在《Vogue》里展示了她为Celine做的第三个SHOW：主题来自《生命中不能承受之轻》，每一套衣服都被弄得很有矛盾感，材质的轻薄与厚重，透明与隐蔽……她还在草图旁边附上了小说中的段落文字。当时我很担心这个克罗地亚设计师会很快被LVMH高层开掉，没想到2007年秋冬系列还是她来做，这一次灵感来自法国人宠爱的小魔女、作家弗朗索瓦兹·萨冈的小说The Unmade Bed（《空床》）……虽说这两季感觉有些别扭，尤其是跟大师Kors比较的话，显得更女性，而且还很欧洲，不过，衣服还是很世故的很成熟的，续了Celine一贯的干净利落。
关于Celine,我的第一个BOSS曾说：“这是中国所有做女装的牌子每年必抄的品牌”。当时这个靠卖马用皮具起家的品牌的设计师还是美国人Michael Kors。大家都知道，Kors跟Donna Karen、Calvin Klein都是同一辈，姑且可以叫做“纽约三剑客”吧，再加上Ralph Laren，他们的蹿起，几乎标志着整个美国时装界的崛起：纽约总算也有几个可以跟米兰、巴黎比肩的人物了。美国人做起事儿来直来直去的，轻飘飘的，不像欧洲人，喜欢玩深沉，总带着一些老欧洲的文化感与历史感，即使一个小腰带也有着勘比美国历史那么长的渊源。所以当Micheal Kors那锋利的剪刀把Celine剪得越来越像纽约人的品牌时，LVMH似乎觉得应该回到欧洲的文化里面去了，于是来自东欧的Omazic接替了美国人，开始为欧洲的小白领考虑一些“历史的、文学的”主题了……
于是经过了饱受质疑的两个“传统欧洲风格”的系列之后，Omazic便做起了从同样是东欧人写就的文学作品中寻找主题的时装设计了。说不上有多好，看起来也不差，虽然生搬硬套有些别扭，但伊夫·圣·洛朗不早就干过这种事儿吗？他曾在70年代设计过一件经典“蒙德里安连衣裙”，就是直接拷贝了这位抽象画家的那些填格子式的图案。设计师拿艺术家说事儿的例子可以一直追述到与夏奈尔齐名的夏帕瑞丽，她是个很超现实的意大利人，曾拿一只鞋子顶在头上当帽子用……
应该是说一套做一套吧，女人们穿起衣服来并不会去考虑那么多的文化品质（今天的夏奈尔比夏帕瑞丽更为出名就是因为她是从女性本身的穿着角度考虑，而不是总想从艺术里挖掘材料），Omazic也一样。那些所谓的文学主题恐怕只是一个蹩脚而虚伪的宣传策略，衣服好不好穿才是最主要的。于是到了2008，无论是春夏还是秋冬，都没再拿文学说事儿，时尚界的婆娘们似乎也不在乎了，Sarah Mower虽然还是挑剔，但开始谨慎地为Omazic进行了肯定，说她如何如何维持了Celine的干净之外，还用自己的风格重新塑造了Celine的白领女性形象……
我倒是很想知道，国内的那些女装如何看？或者，作为一名文学女青年，困困会如何看？
|
